Oscilación de corredera, AFN TDI 110

[Salvador_020]

Entonces lo primero seria cambiar el alternador o si se pudiese su regulador

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[Javieer]

Garcias chicos! Os sigo contando pruebas y cosas que he hecho. Ayer en la mañana en frío, es decir, sabía que iba a oscilar, desconecte el cable de salida del anternador. Daba un voltaje en vacío y en frío de 18,70V. La corredera oscilaba. Lo conecté, y no obtuve diferencia alguna, seguía oscilando. También le cambié la polea del alternador y el tensor de la polea tensora de la correa de accesorios, por las del toledo que funciona bien. Seguía oscilando.

Ya mosqueado decidí medirle la compresión al motor a ver si hay algún problema interno y nos volvemos locos para nada, resultado.
1°=26,2bares
2°=26,1bares
3°=26,1bares
4°=26,1bares

Los décimales es a ojo asique tp os fuéis mucho de mi ojo midiéndo entre dos rayitas muy juntas jeje.

Prueba hecha midiendo en los calentadores, con aceite a más de 30° y dándole al 3 segundos al arranque dos veces por cilindro.

No se los valores de fábrica del motor. Pero para 400.000km no los veo mal, al menos no hay diferencias entre cilindros importantes.

Resumiendo opciones que me quedan.

Regulador del alternador
Sensor rpm cigueñal
Bomba inyectora (parte eléctrica o desgaste mécánico interno)
Ecu
Volante bimasa

El sensor del cigueñal me da una resistencia dd 1400ohm, asiq creo que debería estar bien. No me di cuenta ayer de medir el voltaje de salida del otro toledo, pensé que al girar en vacío fuera normal, a vosotros que salida os da?

El volante bimasa al pisar el embragué sigue oscilando. Pero claro el volante sigué dando vueltas asique no creo que sea una prueba para descartarlo.

Bueno a ver si vamos descartando más cosillas.

Muchas gracias por todo, os agradezco mucho el tiempo que le estáis dedicando.

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[Becker]

El sensor del cigueñal me da una resistencia dd 1400ohm, asiq creo que debería estar bien.

Por curosidad, donde está el sensor de rpm?

Un saludo.

[Javieer]

Pues si abres el capó, en el lado derecho del motor verás el conjunto de cables con sus enchufes que conectan al motor. Tienes que localizar el tercer inyector que tiene un sensor de alzada de aguja y seguir su cable hasta su enchufe marrón. Justo debajo hay un enchufe igual pero negro. Sigues ese cable que baja por el frontal del bloque, rodeando el filtro de aceite y se pierde de vista. Pues ahí debajo está, en un sitio muy pueñetero porque cuadra justo detrás del soporte del taco motor delantero. Para sacarlo creo que es necesario sacar el taco con su soporte y quitar el motor de arranque. Va interior y bañado en aceite. No es como otros vehículos que llevan un sensor al dentado de la corona del volante.

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[Javieer]

¿Creéis entonces que debo cambiar el regulador? Ayer lo medí en vacío con el cable positivo desconectado para ver si daba algo de salida en alterna en vez de en continua y me daba 0.02V y a veces no marcaba, el límite para dar por roto el puente rectificador de diodos del alternador es 1V asique creo que por ese lado bien. Pero el el voltaje de salida hasta el próximo fin de semana no lo puedo comparar con el del otro toledo. En estos alternadores se puede cambiar solo el regulador. Se le quita la tapa de plástico trasera y va cogido con dos tornillos.

Los dos toledos tienen inmobilizador, entonces imagino que intercambiar las ecus no será posible... a ver que opináis.

El comportamiento sigue siendo el mismo, ahora por las mañana que hace más frío no se queda estable. Llego al trabajo, oscilando, acelero un pelín, y se estabiliza por 4 segundos y vuelve. Lo acelero de nuevo, se estabiliza otra vez otros 4 o 5 segundos y vuelve. Desenchufé el potenciómetro del pedal del acelerador pero entra en modo emergencia y eleva el ralentí hasta 1200rpms y ya no puedo ser si es por culpa del mismo.

Seguiremos informando.

[Salvador_020]

Con 18,70v yo me preocuparia y lo cambiaria.
Si lo desconectaste y seguia oscilando no es el problema que buscas.

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[Javieer]

Bueno pues a la espera de que me suministren el regulador os paso una serie de enlaces que son canela en rama. Están en francés, los he encontrado en un foro de habla inglesa pero con el traductor de páginas de google se puede entender perfectamente. Primero os dejo una serie de post en inglés a partir de los cuales encontré la información que pondré después.

http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=349715
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=438087
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=350382
http://forums.tdiclub.com/showthread.ph ... 748&page=8
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=458133
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=382047
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=327492
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=356848
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=130373

Compobaciones eléctricas de la bomba:
http://pics.tdiclub.com/showphoto.php?p ... di&cat=500


Reacondicionamiento de una bomba rotativa.
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 293129.htm

Ahora la parte que nos interesa que puede causar pequeña inestabilidad en ralenti, tirones en aceleración, etc... Limaduras de hierro dentro de la bobina de la QA, osea del actuador eléctrico de la bomba, Quantity Adjuster. Explica como desmontarla y limpiarla, a él le funcionó. Yo aún no tengo tiempo de meterme en este fregao, pero sin duda lo haré.

http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 381015.htm
http://lemecano.fr/2012-03-15/pompe-inj ... -instable/

Esto es todo lo que he podido localizar de nuestras bombas. Ahora solo falta probarlo.

Os seguiré contando.

[Salvador_020]

Muy buena informacion y que manera de buscar jaja

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[Javieer]

Bueno pues regulador cambiado, sin cambios aparentes como esperábamos, el voltaje en la batería no ha cambiado, no he querido probarlo en vacío por evitar en la medida de lo posible dañarlo al ser nuevo. No le venía mal el cambio porque apenas le quedaban escobillas. Nos quedan:

Ecu (ya veremos si es posible intercambiarlas, aunque me parece raro que esté estropeada)
Sensor rpm (también tengo la cosa de que está bien, no se....)
Volante bimasa (se le cambió el embrague hace 120.000km con el volante incluido en un servicio oficial)
Bomba y cableado: Aquí cuando daba tirones el coche a velocidad mantenida y en velocidades cortas se aceleraba y frenaba le desenchufaba la alimentación a la bomba y se volvía a enchufar y se quitaba el problema. Lo hacía una o dos veces al año. He comprobado la resistencia entre cables de la bomba a ambos lados del enchufe y no da resistencia luego está bien. Si hubiera algún problema de cableado en dirección a la centralita me parecería raro que se quitara desenchufando y enchufando. Más bien parece que hace un reset la bomba como cada vez que arrancas y vuelve a funcionar.

Creo que las papeletas apuntan a suciedad en el bobinado y en el imán del actuador de la parte eléctrica de la bomba como se ve en los enlaces franceses.

Os seguiré contando.

[Becker]

Yo creo que si fuesen virutas en el bobinado el efecto se notaría también a medio régimen o alto. Al menos tirones pequeños, pero no se puede decir al 100%.
El conector lo has revisado? No sería el primero al que moviendo simplemente el conector el motor de tirones o ratee, incluso que se cale.
El testigo de avería no se te enciende?

Yo hace un par de años me lié a desmontar la bomba por lo mismo que tí, me daba tirones, pero a mí a veces se me llegaba a calar incluso en marcha y me saltaban fallos en la diagnosis. Desmonté completos toda la parte electrica y la parte de alta presión del lado mecánico.
Te puedo decir que si eres manitas y vas con atención y cuidado no es tampoco nada del otro mundo. Yo tenía una guía/manual web como los de los enlaces que has puesto, pero estaba en castellano. Si te hace falta lo buscaría. Hacer fotos de cada paso ayuda a montarla luego.

Así de memoria recuerdo que había algún tornillo de rosca izquierda y que no había manera de desoldar las soldaduras originales ni con un soldador de 100w, yo al final tube que cortar y rehacer las soldaduras en puntos más bajos. También que el ajuste del tornillo superior del eje del regulador del caudal (el eje no es desmontable) hay que regularlo con la bomba conectada al coche y mirando el valor con el vagcom. Por supuesto, hay que mirar el valor de origen antes de desmontar nada para luego poner el que llevaba. Rondaba los 1,700v, y costaba ser preciso, hay que mover casi nada para que se mueva milésimas...

Te pongo las fotos que hice de la parte electrica:








Un saludo.

[Becker]

Otra cosa que me viene a la mente.... el relé 109 lo has descartado? si llevas el negro es de los que daban problemas tirones o que se calaba el motor....

[Javieer]

Buenísima y valiosísima información Becker. Primero de todo muchas gracias. Te respondo por partes:

1º- El conector lo he revisado probando continuidad con el enchufado entre ambos lados picando en los cables. Alguna vez me ha dado problemas, tirones, y amagos de calarse, pero una o dos veces al año como mucho. Desenchufo y enchufo el cable de la bomba y se le quitan. Pero la pequeña oscilación continúa. Con el coche arrancado le he retorcido el enchufe, le he dado mala vida por así decirlo y nada, que no falla. Y me mosquea porque alguna vez he tenido la sensación que tocándole le afectaba a la rumorosidad del ralentí del motor. Cuando me pega esos tirones, a veces vas a 100km/h y ves como se acelera y frena, muy levemente pero se nota. Paro, desenchufo y vuelvo a enchufar y a correr. Como digo... una o dos veces cada año. Recuerdo hace dos años si se llego a casi calar y se encendió la luz amarilla del cuadro y quedó registrada una avería en vag-com, algo así como upper limit reached (límite superior alcanzado). Nunca se me ha calado en marcha.

2º- En cuanto al manual en castellano toda ayuda es bienvenida, si lo tienes por ahí te lo agradecería, pero si no, tampoco pasa nada, bastante ayuda has dado ya. Por curiosidad...¿como rehiciste las soldaduras?¿Soldadura por punto, TIG, estaño y alambre?

3º- El valor de origen de voltaje de la bomba en parado y con el contacto puesto es 0.700V, a mi unas veces me marca eso, otras veces 0.730V, otras 0.720V. Como si tuviera suciedad y al volver a la posición inicial no quedara siempre en el mismo sitio. Pero imagino que el valor buenos son esos 0.700V.

4º- El relé 109 lo cambié por que me falló hace menos de un año, ahora llevo el gris que en teoría es el bueno.

Creo que mi bomba puede tener algo se suciedad, muy poca, pero la suficiente como para tener esa oscilación al ralentí y fallar de vez en cuando como digo que hace a veces. Becker ¿a tí después de la limpieza como se te quedó la corredera? ¿Oscilaba algo? A mí actualmente cuando oscila lo hace entre 3.0 y 4.0, es decir, 1.0 unidad. Pasa por todos, está ajustado a 3.6, pero baja a 3.2, luego va a 3.8, luego marca 3.4, después 4.0 y luego 3.0, y así sucesivamente. Acelero levente y se estabiliza, oscilando como mucho 0.4. Se queda en 3.6 y de vez en cuando marca 3.8 y alguna vez esporádica 3.4

Muchas gracias por adelantado.

[Javieer]

Bueno pues seguimos con el problema. Os cuento algunas novedades. Desmonte el QA de la bomba y conseguí ver que estaba limpio por dentro con una lamparita. Entonces lo de las limaduras de hierro en el imán queda descartado. El regulador tampoco tiene la culpa. La ECU no creo que tenga ningún problema, no aparecen errores en el vag com y no se como que cuando fallan esas centralitas dejan más rastro.

Esta mañana me ha hecho lo de los tirones, pero de una manera más acusada. Leí con el vag com y me salió.

Quantity adjuster n146 - Implausible signal.

Total que desenchufo el enchufe grande de la bomba lo enchufo y se quitan los tirones. Después a ralentí, le volví a dar mala vida y se resentía el ralentí, movía el enchufe grande, el de 7 pines. He leido que esos cables se rompen por dentro del enchufe, pero no quiero tirar de ellos porque no se como repararlos o si hay suficiente espacio, y me quedo sin coche. A primera vista van embutidos en una capa de silicona dentro del enchufe y es ahí dentro donde fallan.

Dos imágenes, una del enchude del QA y otra del enchufe con tres pines que va a la válvula de paro y al variador de avance.




Creo que yo debo tener alguno a punto de romper en el enchufe, y el problema venir del cableado eléctrico.

[Javieer]

Tengo que comprobarlos en mi coche, esas imágenes están sacadas de la red.

Un saludo.

[jdaguilar]

Eso que dices que es silicona son las fundas que hermetizan los contactos, sacando cada pin del conector salen estas gomitas con este, haciéndolo con los útiles para extraer pines adecuados no tienes que romper nada.