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El fallo de las cerraduras es uno de los problemas más comunes de los vehículos del grupo VAG, suele dar bastantes quebraderos de cabeza ya que sus fallos empiezan siendo esporádicos y haciendose cada vez más frecuentes hasta convertirse en permanentes, y pueden ser muy variados aunque su origen sea comun.
MUY IMPORTANTE: La reparación de una cerradura es de una dificultad alta y las consecuencia de una mala reparación puede ser grave (bloqueo total de la puerta); por lo cual eludo cualquier tipo de responsabilidad de lo que pudiese ocurrir, si no se está seguro de cómo se puede acabar consultando las imágenes y texto del manual o no se cree tener habilidad, conocimientos y/o medios necesarios mejor no emprender esta tarea.
Breve descripción de lo que es el conjunto de la cerradura
Si analizamos visualmente la cerradura, tenemos dos partes diferenciadas formando un ángulo recto por un lado la parte mecánica que es el conjunto de engranajes metálicos que permiten la apertura y cierre tanto interior como exteriormente de la puerta y la parte eléctrica, que es el conjunto de engranajes internos de plástico y componentes eléctricos que permiten saber el estado y tener control sobre la apertura y cierre de la puerta.
De la parte eléctrica es de la que voy a tratar los problemas que suelen dar son dos: la rotura de unas soldaduras internas y la falta de continuidad del pulsador.
Primer problema: Rotura de soldaduras internas
Desatornillamos un tornillo torx20 situado donde apunta la flecha roja, hice la foto después de quitarlo. Y todos los torx10 que veamos señalados con flechas verdes:
Quitamos el siguiente tornillo torx8 (torx10 en algunas):
Quitamos este muelle raro, tirando con un destornillador plano en el trocito que sobresale a partir de la muesca:
Seguidamente tenemos que liberar dos presillas de plástico que unen las dos partes de la cerradura, hay que tener paciencia ya que cuando liberamos una se vuelve a meter la otra lo suyo es dejarle algo metido para que no vuelva a bloquearse:
Acto seguido, las dos partes de la cerradura están liberadas y quedan unidas solamente por el tirador de la maneta, tiramos de él a tope hasta que podamos separar ambas partes:
Una vez sueltas nos centramos en la parte que es de plástico nos encontramos un nuevo tornillo torx10 que estaba oculto:
Hasta aquí ha sido la parte fácil, ahora viene lo complicado.
Tenemos que separa con mucho cuidado las dos partes de la “caja” de plástico, dentro están alojados la placa con diferentes microinterruptores y el motor del cierre centralizado con sus mecanismos.
Este es el paso más delicado y costoso del proceso, la separación y unión de las dos partes de la “cajita” de plástico.
Es vital para el buen resultado de la reparación que el motor y los mecanismos no se muevan de su posición, si se desmontan y se montan de cualquier manera funcionará irregularmente.
En este caso por ser la primera vez cometí otro error, la parte de la placa que nos interesa es la del otro lado, hay que quitar la parte de la caja donde va la ranura del bombín no la que se en la parte de abajo de la imagen, en la siguiente se podrá ver lo que nos interesa.
Tenemos que tener en todo momento el motor y mecanismos como la imagen anterior unidos a la placa y en una de la partes de la caja de plástico (aunque sea la del otro lado), y evitar como están en la siguiente foto sueltos.
Esta cerradura tuvo que ser desechada después de haber hecho todo el trabajo por no quedar los engranajes situados en su posición original, hacía un ruido más fuerte de lo normal al abrir y cerrar como un doble cierre, aunque por lo demás funcionaba perfectamente, pero el ruido no me gustaba.
Quizás marcando con una línea las posiciones relativas de los dos engranajes (como si fuera una correa de distribución) puede ayudar a un montaje correcto si se sale alguna pieza.
En esta imagen podemos ver la causa del problema, esas seis soldaduras debido a los portazos y por estar unida de manera rígida (se ve que el contacto va por varillas de metal, no por cables flexibles) eso hace que la vibración provocada por un portazo se transmita a las varillas y vaya haciendo fracturas y con el tiempo un hueco en el estaño que es el material más blando. Empezando los problemas por fallos esporádicos en condiciones especiales, hasta que el contacto es nulo y tenemos una avería permanente.
La mayoría de las veces es bastante difícil ver a simple vista que una soldadura esté afectada, con una lupa se puede apreciar mejor que alrededor de la patilla se presenta como un microsurco en la capa de estaño, quizás de menos de una décima de milímetro pero lo suficiente para que llegue a no existir contacto. En la siguiente imagen se puede ver aunque de forma poco nítida como la soldadura que está señalada tiene como un pequeño surco alrededor:
La mayoría de las veces las afectadas suelen ser las tres que están más cerca del conector al ser las varillas de contacto más cortas la rigidez y tensión que aportan es mayor que las otras.
Dependiendo la soldadura o las soldaduras afectadas los fallos son muy diversos, pero como la causa es común la solución también: tenemos que soldar de nuevo generosamente las seis soldaduras (las del resto de la placa no hay que tocarlas) dejando una “pelotilla” de estaño un poco mayor de lo normal para dificultar la nueva aparición del problema.
Una vez hecho, montamos todo en orden inverso con mucho cuidado en la unión de las dos partes de la “caja” de plástico, un milímetro desplazado algún mecanismo impide su correcto cierre, hay que tener mucha paciencia y no emplear la fuerza bruta que no se conseguirá nada.
Aunque en las cerraduras que he abierto no he visto ningún tipo de desgaste en los mecanismos y engranajes de plástico, recomiendo antes de cerrar aplicar un poco (muy poco) de grasa a todos los mecanismos de plástico para un funcionamiento más suave.
Antes de montar la cerradura por completo en la puerta, recomiendo conectar primero provisionalmente el motor del elevalunas (sin él no funciona la cerradura) y la cerradura y probar el correcto funcionamiento mecánico y eléctrico de la cerradura, se simula el cierre de la puerta empujando el “resbalón” de la cerradura hacia dentro y comprobar igualmente que el resbalón retrocede sin problemas al accionar los tiradores de apertura interior y exterior.
Si las pruebas son satisfactorias se puede montar de forma definitiva.
Segundo problema: Falta de continuidad del micropulsador del cierre
Esta operación es más fácil y menos arriesgada que la anterior, ya que podemos probar antes de montar la cerradura en el coche el funcionamiento del pulsador y sobre todo no afecta al funcionamiento de ningún mecanismo.
Los dos cables rojo y azul que vemos van a parar a un micropulsador que trabaja en la parte mecánica de la cerradura. Su misión es cerrar un circuito cuando la cerradura está abierta o entreabierta y abrir el circuito cuando está cerrada. O sea, da información a la centralita sobre el estado en el que está la puerta, abierta o cerrada.
Los síntomas claros de su fallo suele ser que al abrir la puerta la luz de aviso de la puerta no se enciende (siempre que no sea problema de bombilla fundida), y al abrir la puerta afectada (ninguna puerta más) a los 30 segundos se cerrará todo el coche entendiendo la centralita que están todas las puertas cerradas y no se ha abierto ninguna (la puerta afectada que se ha abierto por ese problema es detectada como cerrada en todo momento independientemente de su estado real).
Este problema es especialmente grave cuando ocurre en la puerta del conductor porque puede hacer que el coche se cierre de forma automática con la llave dentro. Si se sospecha que se puede tener este problema, no cerrar la puerta del conductor con la llave dentro o darle al contacto y teóricamente la centralita no daró orden de cerrar las puertas.
Para comprobarlo pelamos un poco o pinchamos los cables con las puntas de un polímetro y en la escala de resistencia el resultado tiene que ser continuidad cuando está la cerradura abierta y 0 cuando está cerrada. Tambien se puede comprobar entre los pines 3 y 8 del conector de la cerradura.
Se puede simular la apertura y cierre moviendo el resbalón de la misma:
Para pasar de abierta a cerrada empujamos el resbalón hacia dentro y para al contrario tiramos del cable da acero que va a la maneta.
El fallo típico es que dé 0 tanto abierto como cerrado, normalmente debido a un desgaste de la punta del pulsador ya que está en constante roce con el resbalón de la cerradura, muchas veces desmontándolo y echándole una gotita de superglue en la punta hace que recupere ese desgaste perdido y vuelva a funcionar con normalidad.
Otras veces el desgaste es severo y hay que sustituir el pulsador entero, por eBay y foros hay quienes los venden a un precio bastante alto al que se pueden conseguir en una tienda de electrónica, lo mejor es ir con el pulsador en la mano y que busquen uno con las mismas dimensiones.
http://www.cherrycorp.com/english/switc ... ini/db.htm
Hay que soldar los cables al common (común) y NO (normally open= normalmente abierto), o sea en estado de reposo no debe haber continuidad y cuando se pulsa sí. Si no se está seguro del esquema del pulsador se prueba con un polímetro.
En ambos casos hay que desmontar el micropulsador de su posición de trabajo, en unas cerraduras viene unido con un clip, y en otras remachadas con el mismo plástico de la pieza. En el primer caso proceder al montaje posterior no tiene ninguna dificultad pero en el segundo habría que buscar una solución para que quede fijado, si se sustituye por uno nuevo buscad uno del tipo que tiene dos agujeritos para poder fijarlo con un par de tornillos y tuercas.
Se puede dar el caso que no se adapte al 100% en ese caso al no corresponder los agujeritos del nuevo con los "remaches" del original, en ese caso hay que adaptarlos limando los agujeros de la cerradura donde se ubica hasta que case perfectamente y haga su función, habría que volver a probar con el polímetro.
La solución "oficial" de estos problemas es la sustitución de la cerradura de valor superior a los 100€ y si hay que añadir mano de obra podría ascender al doble, de desguace se suelen vender entre 20€ y 30€ cada cerradura pero hasta que no se monte se desconoce su estado; con un coste máximo de unos 5€ por el pulsador en el caso que fuese necesario y con el soldador se puede solucionar si lo hace uno mismo. Yo creo que la diferencia es notable.
